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Cette page regroupe des informations pour le maintien des serpents. Je ne traiterai pas la reproduction car il s'agit ici de donner des conseils de base. Il en est de même pour les maladies, qui doivent être traitées par un vétérinaire spécialisé.
Si la lecture de cette page vous laisse certaines interrogations, vous pouvez également consulter "La Foire aux Questions"
Les parties suivantes seront traitées:
1:Le terrarium: La taille Le chauffage / L'éclairage Le substrat Les décorations 2:L'alimentation: La taille de la proie Morte où vivante Mode de distribution Fréquence 3:Les manipulations: (en page 2) Comment manipuler un serpent Quand ne pas manpuler un serpent Les morsures 4:La mue: Comment s'annonce une mue Comment la préparer
1:Le terrarium: La taille On trouve à ce jour différents types de terrariums. Il y en a en verre, les plus courants en animalerie, en bois, le plus souvent fabriqués par des amateurs et enfin des terrariums en PVC qui sont très utlilisés par les professionnels. Tous ont leurs points forts et faibles. Modèle en verre: (Type Exoterra) 
Terrarium en PVC (Type HP TERRA) 
En fonction du ou des spécimens élevés la taille du vivarium sera différente. Voici quelques exemples qui sont donnés à titre indicatifs: Pantherophis guttatus: 60 x 45 x 45 cm minimum. Lampropeltis sp: 80 x 45 x 45 cm Python regius: 80 x 50 x 50 cm Même si l'on peut élever un animal dans un terrarium plus grand il faut rester prudent. Si son milieu de vie est trop important l'animal va stresser ce qui peut entrainer un mal-être. (agressivité, anorexie, régurgitation,...) Pour les juvéniles ou les sub-adultes des boîtes de type "fauna-box" sont parfaits pour la première année de vie de l'animal. Le chauffage / L'éclairage Il y a 3 types de chauffage: La plaque chauffante: 
Ces systèmes se collent, ou simplement se glissent en dessous. Privillégiez les plaques non adhésives qui sont faciles à déplacer et à réutiliser. Il en existe de différentes tailles et puissances. Pas très efficaces il y a encore quelques années, elles ont fortement évoluées et sont aujourd'hui utilisables pour tous type de box ou terrariums. Le cordon chauffant: 
C'est un câble souple qui existe en différentes puissances. Idéal pour les chauffages au sol. Attention, il ne doit pas se trouver dans le terrarium mais en dessous, (ou dans un double fond) hors d'accès de l'animal, car les reptiles risquent de graves brûlures. Très efficace il doit impérativement être utilisé avec un thermostat afin de régler la chaleur de façon stable, sans obtenir des températures extrêmes. Aujourd'hui j'utilise les cordons et les plaques chauffantes, pour un résultat très similaire. Les ampoules chauffantes:
Il existe de nombreux modèles. Les ampoules en céramique (à l'extrême droite) sont idéales pour donner de la chaleur sans lumière. Il y a aussi d'autres modèles, des bleues (nuit à droite), des infra-rouges (à gauche) ou des "lumière du jour"(extrême gauche). Pour la majorité des serpents il n'est pas conseillé d'utiliser des ampoules diffusant des UVA et UVB (risque de conjonctivites en cas de fortes doses,...) Quel que soit le modèle d'ampoule utilisé il est impératif de sécuriser celle ci, c'est à dire qu'elle soit totalement hors de portée de l'animal. La lumière de jour doit être utilisée comme dans la nature avec un cycle jour / nuit dont la durée varie en fonction de la saison et de l'espèce. Attention à la gestion du taux d'humidité avec les lampes chauffantes. Elles ont tendance à assécher l'air et à provoquer des soucis de mue.
IMPORTANT: Les systèmes de chauffage demandent impérativement un contrôle par un thermostat qui régulera automatiquement la température. Si vous n'en utilisez pas faites des essais sans l'animal. Les brûlures sont une des causes de mortalité en captivité et peuvent être délicates à soigner. Exemple de thermostat: 
Le substrat On peut utiliser des éclats de hêtre à condition de ne pas nourrir les animaux dedans, afin d'éviter que le reptile en avale, il y a un risque d'occlusion intestinale: 
De la moquette ou du gazon synthétique, dans ce cas, attention à l'hygiène, ce substrat est délicat à désinfecter: 
Du papier journal ou de l'essuie-tout, peu esthétique mais l'idéal en matière d'hygiène, s'il est changé dès qu'il est souillé, car ce n'est pas absorbant du tout. 
Les copeaux pour rongeurs dépoussiérés: Assez pratiques, peux onéreux et absorbants, c'est le substrat utilisé actuellement à l'élevage:
En revanche le sable, tourbe, terreau sont absolument déconseillés. Ils peuvent être responsables d'occlusions, de parasitoses,... A proscrire. Les décorations Il en existe beaucoup, très esthétiques disponibles dans le commerce. La principale règle est que les décors doivent être parfaitement fixés afin d'éviter des éboulements risquant de blesser l'animal (ou pire!) Les décorations sorties tout droit de la nature sont dangereuses, elles peuvent être toxiques (qui peut savoir ce qu'il y a dessus) ou porteuses de parasites. Il est possible d'aménager des cachettes pour vos animaux. Si vous optez pour cette technique il faut en mettre une sur le point chaud et une sur le point frais. Il y a pourtant certains éleveurs réputés qui sont contre les refuges clos. Ceux-ci, d'après eux, peuvent accroître l'agressivité de l'animal, ce dernier se sentant acculé va faire face et avoir plus facilement tendance à mordre. Je vous laisse juge mais sachez que si l'animal n'a pas de cachettes dans un terrarium il sera très stressé. Des plantes artificielles, racines, branches peuvent aussi faire un bon refuge.
Pour les terrariums en verre, il est conseillé de mettre un fond en décor (poster ou fond décoratif) afin d'occulter la face arrière et si possible les côtés. L'animal se sentira plus en sécurité. Pour finir sur ce chapitre les plantes naturelles, bien que très belles elles sont plantées dans du terreau ce qui veut dire refuge à parasites... Il faut alors plutôt envisager des plantes épiphytes et s'assurer qu'elles résisteront aux conditions climatiques des terrariums. De nombreux exemples de décorations pour reptiles sur le site: www.exo-terra.com/fr/ 2:L'alimentation: La taille de la proie La proie distribuée doit être adaptée à la taille du serpent. Si celle-ci est trop grosse il y a un risque que le serpent régurgite son repas. Pour un juvénile on utilisera des "foetus" de souris (ce n'est par en réalité un foetus mais un bébé souris nouveau-né). On passera ensuite aux blanchons, puis aux souris sauteuses et enfin aux adultes. Bien sûr pour des reptiles plus gros on utilisera des rats, cochons d'Inde ou même des lapins. Les volailles comme les poussins sont aussi acceptés. Certains spécimens se nourrissent d'insectes ou de poissons. De gauche à droite: Adulte grosse, Adulte moyenne, sauteuse, blanchon, "foetus": 
Morte où vivante? La quasi totalité des éleveurs professionnels donnent des proies mortes, ce qui présente de très nombreux avantages pour l'éleveur mais aussi pour l'animal. En effet les proies congelées sont fréquement vendues dans les magasins spécialisés; on peut les stocker au congélateur. Plus d'odeurs, de bruit,... De plus lors de la distribution des repas il n'y a pas de risques que la proie se retourne contre le prédateur et lui inflige de graves blessures. Si malgré tout votre animal s'obstine à refuser le congelé il est possible de lui donner des proies fraîchement tuées. Pour tuer une proie il faut bloquer les cervicales et tirer un coup sec sur la queue de la souris ce qui provoque une élongation des cervicales, une mort idolore et rapide. Enfin si le fraîchement tué est refusé (ce qui est rare) il faut avoir recours au vivant, mais attention, il faut être prudent; une petite astuce consiste à placer un morceau de fruit (pomme par exemple) dans le terrarium. Grâce à ce stratagème si le serpent n'attaque pas la proie tout de suite, cette dernière ne "s'alimentera pas du serpent" mais du fruit placé dans le terrarium. Mode de distribution Il est possible de nourrir un serpent en dehors de son terrarium. Une petite boîte, type fauna-box peut parfaitement faire l'affaire. L'avantage est que le serpent ne développera pas d'agressivité dans son terrarium. Si l'on donne du vivant il faut surveiller le comportement de la proie et du serpent. Pour les repas décongelés, il faut faire tremper la proie dans de l'eau chaude. Il faut s'assurer que tous les organes du rongeur soient totalement décongelés. Une longue pince permettera d'agiter la proie afin de leurrer le serpent. La souris bouge au bout de la pince, ce qui déclenche l'attaque. 2 exemples de pinces: 
Voici un exemple de nourrissage de Python molurus bivittatus: Fréquence La fréquence des repas est très variable en fonction des éleveurs mais aussi en fonction de l'âge et du sexe du spécimen. En moyenne on peut dire: Nouveau né: 1 proie tous les 5 à 8 jours. Sub-adultes: 1 proie par semaine Adultes: Variable en fonction de la taille des proies et des espèces: De une fois par semaine à une fois par mois.
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